Milano izgublja modno krono

Nekaj čudnega se dogaja s tedni moške mode v Milanu. Še pred petimi leti je Milano Moda Uomo veljal za enega izmed najpomembnejših moških tednov mode na svetu, zdaj pa mu kupci, uredniki, novinarji in blogarji obračajo hrbet. Kaj se je spremenilo?
Fotografija: Andrea Pompilio, jesen/zima 2019/20 Foto Aleš Čakš
Odpri galerijo
Andrea Pompilio, jesen/zima 2019/20 Foto Aleš Čakš

V italijanski modi se pravzaprav ni spremenilo nič in hkrati veliko. Kako to razumeti in pojasniti? Poslovne številke kažejo, da je italijanska modna industrija še vedno v znamenju rasti, le da se spreminjajo lastniški deleži. V najnovejši italijanski izdaji revije za moške GQ (Gentlemen's Quarterly) so navedli, da so se prihodki modne industrije v Italiji lani povečali za 2,8 odstotka v primerjavi z letom 2017, kar pomeni 67 milijard evrov.
Hkrati je znano, da je italijanska moda v precepu in finančnih težavah. Te rešujejo tuji vlagatelji, družbe. Primer je znamka Versace, ki jo je lani kupil Američan Michael Kors, naprodaj je tudi do pred kratkim eno izmed uspešnejših družinskih modnih podjetij v Italiji Salvatore Ferragamo. Prav te znamke že dve leti ni na tednih moške mode v Milanu, še pred nekaj leti pa je bil Salvatore Ferragamo v ospredju italijanske modne scene z razkošnimi in dragimi modnimi revijami. Zdaj v modnih revijah precej teže zasledimo njihove oglase.

Manj modnih revij, manj urednikov, manj kupcev

Ferragamo ni osamljen primer. Če je bilo pred dvema, tremi leti na tednih moške mode v Milanu opaziti razcvet modne industrije, seveda tudi zaradi poslovnih uspehov v Aziji, kjer so znamke iz Italije po tekočem traku odpirale velike trgovine v Pekingu, Šanghaju, Seulu …, sta zadnji dve leti skromnejši, kar je razvidno iz manjšega števila modnih revij (prej 39, zdaj 27), krčenja tedna moške mode (s šest na štiri dni) in manjšega števila novinarjev, urednikov, kupcev in blogarjev.

Videti je, da je modni sejem Pitti Uomo v Firencah (letos od 8. do 11. januarja) čedalje močnejši in da se italijanske modne znamke raje kot z dragimi revijami predstavljajo s kolekcijami na sejmu (letos je tak primer denimo znamka Canali). Ljudje iz sveta mode – uredniki, novinarji, blogarji, kupci – so za angleško revijo Monocle v Firencah pred dnevi povedali, da je zanje Milano manj zanimiv, da zlasti kupcem ni všeč, da nekatere znamke združujejo moške in ženske kolekcije (to je bilo pred tremi leti prava uspešnica, denimo pri znamkah Tom Ford, Burberry in Vetements). Povedali so, da gredo po Firencah raje v Pariz, kjer je še vedno vse glamurozno in razkošno ter finančnih težav v industriji mode ni opaziti.
A ni samo italijanska moda v »krizi«. Tudi na tednu moške mode v Londonu, ki se je končal tik pred modnim sejmom v Firencah, so manjkala velika angleška imena, kot sta Burberry in JW Anderson. To je še en dokaz, da so kreativci v modni industriji, kot je pred časom zapisala »alfa in omega« svetovnega modnega novinarstva Suzy Menkes, preutrujeni zaradi oblikovanja kolekcij za preštevilne tedne mode po svetu.
Andrea Pompilio, jesen/zima 2019/20 Foto Aleš Čakš
Andrea Pompilio, jesen/zima 2019/20 Foto Aleš Čakš


Modni trendi za moške za jesen in zimo 2019/20

Modne navdušence bolj kot finančno poslovanje in tegobe industrije mode zanima, kaj se bo nosilo v novih sezonah in v čem bodo najbolj »in«. Canali, ki za moške oblikuje od leta 1934, ostaja zvest klasiki, krojeni za poslovne moške, a dodaja pridih sodobnega oblikovanja z novimi tehnikami in materiali. Največji poudarek so letos, kot še mnoge druge znamke, to je letošnja posebnost, namenili plaščem z enorednim in dvorednim zapenjanjem. Ti so po večini v karo vzorcih, barve pa so siva, temnorjava, temnomodra in temnozelena. Canalijeva novost za prihodnjo jesen in zimo je kolekcija Black Edition, v kateri prevladujejo črna oblačila za vsak dan: črne parke, jopiči in jopice, črne cigaretaste hlače, v ospredju so tehnološki materiali. A Canali je v zadnjih letih nekoliko preveč enoličen in premalo energičen. Kot da mu manjka živahnosti in drznosti izpred šestih let, ko je dve sezoni z znamko sodeloval Andrea Pompilio, ki je vanjo kot gostujoči oblikovalec vnesel več življenja.
Je pa zato zaradi vibrantnosti še naprej dinamična samostojna znamka Andrea Pompilia (AP), ki se je za novo kolekcijo jesen/zima 2019/20 navdihoval v postkomunistični podobi Berlina ter slogu berlinske mladine in rave generacije. A tudi pri njem so najopaznejši »preveliki« karo plašči, pa bomber jakne v kričeče oranžni in rumeni barvi, veliki karo šali z napisi imena kolekcije (There's Love For Everyone), črno-sivkasti čevlji bulerji in hlače, narejene iz najlona.

Več iz rubrike

trendi

Kako se prepletata budizem in znanost

Znanstveniki vse bolj uporabljajo budistično modrost za razumevanje različnih raziskovalnih tem in človeškega stanja. Menihi in redovnice pa zavzeto srkajo najnovejše raziskave. Njihova vprašanja so …

trendi

Blagoslov in prekletstvo à la Michelin

O tem, kako podjetje, ki prodaja gume, odloča o usodi svetovne kulinarike.

trendi

Ženske se manj ličijo. Posledice se že čutijo

Japonsko luksuzno kozmetično podjetje Shiseido se spogleduje s kitajskim spletnim modelom, ki bi podjetju zagotovil rast po pandemiji. Trenutno časi niso rožnati.

trendi

Na dnu oceana poteka lov na minerale, vredne več bilijonov

Najzanimivejša prihodnost tehnologije za drone morda ne bo v zraku, po katerem bi dostavljali pakete za Amazon, ampak pod vodo, kjer bi pomagali odkrivati ogromno bogastvo.

Komentarji: