Avantgardisti in stari hollywoodski glamur

Največja imena mode – Christian Dior, Christobal Balenciaga in Coco Chanel – so modne trende napovedovala pred 50, 60 leti in več. Niso se ukvarjali zgolj z napovedovanjem smernic, temveč so modni trg liberalizirali in ozaveščali ženske kot modne potrošnice. Odstirali so ramena, krajšali krila, spreminjali silhuete in – razburjali konservativno javnost.

Kdo pa so oblikovalci, ki so v modni industriji pogumni in avantgardni 50, 60 let pozneje, kakšna je njihova estetika in filozofija oblikovanja, koga, denimo, danes časti modna meka Pariz?

Retrofuturist Juun. J

Južnokorejski modni oblikovalec Juun. J v svoje moške kolekcije vselej vključi trenčkot. Njegovi dežni plašči imajo odrezane rokave, trenčkoti so dostikrat predelani v moške obleke. Z reinterpretacijami je nase prvič opozoril na tednu moške mode v Parizu leta 2007. Zanj je značilno, da se kosi oblačil, ne glede na to, kako so predelani in sešiti, vedno prepletejo v en »outfit«. Njegova moda je skrivnostna, tudi pri ženskih kolekcijah, kjer se igra z nenavadnimi oblikami in materiali. A najraje dela za moške – silhuete, kjer so rame široke in pas ozek. Modna srenja si je edina – Juun. J je retrofuturist.

Staro v novem pri Peachoo + Krejberg

Na eni strani so oblikovalci s temačnimi in ostrimi linijami in vizijami modne prihodnosti, na drugi pa snovalci novodobnih različic starega hollywoodskega glamurja, ki za nekatere v modnem svetu pomeni novo obliko avantgarde.

Če Juun. J prihodnost vidi v modnem retrofuturizmu, modni dvojec Peachoo + Krejberg navdih za oblikovanje črpa v arhitekturi. Njuna moda je preplet starih (krojaških) tehnik oblikovanja z novejšimi tehnikami modnega oblikovanja. Peachoo Datwani je po rodu Indijka, Roy Krejberg je Danec. Prihajata iz zelo različnih modnih okolij; Peachoo je več let oblikovala ženska oblačila v Franciji in razstavljala v galerijah za notranji dizajn, Roy pa je bil med drugim oblikovalec za Kenzo, pozneje pa je postal še kreativni vodja za Kenzo Homme. Kolekcije tega posebnega modnega tandema zaznamujejo asimetrični kroji, nenavadni materiali in zelo ženstveni detajli. Ženske so zaradi teh posebnosti v oblikovanju dvojca Peachoo + Krejberg videti precej androgino. V Parizu prodajata v trgovini L'Eclaiereur.

Arhiv podjetja

Senzibilnost Jeroena van Tuyla

Med množico mladih oblikovalcev v Parizu opozarjajo tudi na Nizozemca Jeroena van Tuyla. Po študiju na inštitutu ArtEZ v Arnhemu in po sodelovanju z Dirkom Bikkembergsom je leta 1998 ustanovil svojo blagovno znamko za moške. Od leta 2006 se redno predstavlja na tednu moške mode v Parizu, kjer ima tudi butik Yoahm. V knjigi City Fashion Paris so ga uvrstili ob bok Juunu. J, Ricku Owensu, Maison Margieli ... A čeprav mu je uspelo v modni prestolnici sveta, je odprl tudi samostojno trgovino (flagship store) v rodnem Rotterdamu. Njegovo modo prežemajo nenavadni rezi, kroji in silhuete, raje kot za novodobne mače pa oblikuje oblačila za senzibilne moške.

Temačni hip hop Borisa Bidjana Saberija

Tako retrofuturizem in avantgarda si delita vsaj eno modno značilnost – temačnost. Boris Bidjan Saberi Moghaddam Teherani je nemško-perzijski oblikovalec. Devetintridesetletnik je odrasel z rolko in hip hopom. Njegova oblačila so zmes urbane ulične mode in tako imenovane high-end mode. Sam se označuje za temnega avantgardista, svoja oblačila opisuje kot »dark hip hop«. Svojo prvo kolekcijo za moške je izdelal leta 2008. V ospredju njegovih modnih zamisli so asimetrični rezi v blago, plastenje materialov in veliko črne oziroma temno rdeče barve, ki ponazarja kri. Med materiali prednjačijo usnje (črne in krvavo rdeče barve), pletenine, tudi lahka in prozorna guma.

Arhiv podjetja

Androginost Ricka Owensa

Američan v Parizu je med vsemi omenjenimi največja zvezda avantgarde ta hip. Owensova moda ni niti samo moška niti samo ženska, je androgina, polna rezov in plastenja. Ta oblikovalec ima rad nasprotja, pravi, da so njegova oblačila izraz nežnosti njegove duše in mogočnega ega hkrati. Študiral je umetnost, ne mode, na Parsons School of Design v New Yorku. Po študiju se je vrnil v Los Angeles in na trg poslal blagovno znamko Rick Owens. V Parizu živi od leta 2003. Poleg kolekcij za ženske in moške oblikuje tudi pohištvo, krznene izdelke in džins Drkshdw.

Hollywoodski glamur Alexisa Mabilleja

Knjiga City Fashion Paris med »avantgardisti« drugačnega kova omenja tudi oblikovalca visoke mode Parižana Alexisa Mabilleja, predvsem zaradi prefinjenih detajlov, glamuroznih pentelj in krojev ženskih oblek ter detajlov, ki jih bo na moških oblačilih najprej opazil dandyjevski tip moškega. Njegova nosljiva kolekcija za oba spola in ženska oblačila visoke mode so sinonim pariškega šika. Po diplomi na Paris Chambre Syndicale de la Haute Couture leta 1997 je prve izkušnje nabiral pri Ungaru in Nini Ricci, pozneje pri Diorju, kjer ga je opazil John Galliano in mu naročil kolekcijo modnih dodatkov. Te je pozneje ustvarjal še s Hedijem Slimanom, nekdanjim kreativnim direktorjem pri Diorju.